0481  

當我想要逆光拍攝花卉或建築物時,我多希望主體後面的藍天白雲可以一起入鏡,卻常常曝光過度,得到的是花卉或建築物清晰明亮,天空卻一片白的失敗影像;當我想要將人物和背後的美麗風景一起入鏡時,又總是曝光不足,人物的臉黑黑,拿相機拍照的我,臉更黑了!

入手 Canon S100 兩個多月了,快門數也按了2300多張。

目前為止,我這個攝影初心者就是沒有辦法每一次按下快門,都能做到曝光正確的境界。
因此,我想要深入探究「曝光」種種,並寫下這篇文章,自我惕勵。

 

先備經驗建議閱讀→《測光,真的很重要!

 

 

✽以下內容,只是我自學攝影的筆記。照片及文章內容仍有諸多謬誤,並非全然正確,請慎辨。


 一.何謂「曝光」? 

請容許我這個攝影新手,也來為「曝光」下個粗淺定義。

曝光(Exposure)外在影像→透過光線的傳導→經過鏡頭構造→顯影在感光元件(或底片)的過程。

 


 二.何謂「曝光正確」?

我們拿相機拍照,就是要將值得紀念的影像,透過正確的曝光過程,留存在我們的回憶裡。

除非我們另有拍攝意圖之需要,曝光過度或不足,都是曝光不正確的失敗作品。

曝光過度  畫面過亮(或過曝),甚至一片白,景物的層次與細節流失。  
0373     
曝光正確 拍攝主體清楚,畫面沒有過亮或過暗的情形。
0372   
曝光不足 畫面過暗,甚至一片黑,景物的色彩與影調無法分辨。
0371
  

 

用相機記錄生活影像,最完美的結果是每一張照片都是正確而美麗的作品。

初學攝影的我們,總急切希望也能像攝影高手般拍出一張張美麗的照片,

可是,我們卻粗心忽略了:「正確」比「美麗」更重要

 

所謂「正確」---主體清楚,光線適宜---讓自己和別人看得懂、看得清楚我們想要表達的攝影意圖。

 

一張正確的作品,不一定符合美麗的標準,但至少主體清楚,光線適宜,人人看得懂我們想要表達什麼;

但是,不正確的作品,曝光過度或不足,讓人看不清也看不懂我們想要表達什麼,這時就遑論美不美麗了。

我們初學攝影,要改正我們的期望,先求「正確」!當拍攝經驗豐富了,「美麗」的作品自然水到渠成。

 

三.何謂「曝光值」?

既然「曝光正確」如此重要,接下來,我們就要進一步探究:曝光值。

曝光值(Expose Value,簡稱EV)

相機的測光表經由設定的感光度(ISO)→對拍攝主體完成測光→計算了曝光所需的光圈+快門的組合數值。

 

相同曝光值(EV值),可能是來自多種不同的光圈大小及快門速度的組合。

例如:A組(光圈F/2.0+快門 1/15 秒)= B組(光圈F/8.0+快門 1 秒)= 曝光值相同,可是,

   不同的光圈大小,景深與畫質不同;

   不同的快門速度,決定影像的流動或凍結。

因此,曝光值雖然相同,但A組和B組得到的影像與質感,並不會相同。

 

 

過去,我們只會用Auto模式拍照時,我們無須了解螢幕上出現的光圈與快門數字有何意義;

然而,當我們使用S100或其他類單眼開始學習攝影後,我們必須探究:

為何按下快門後,還是經常出現失敗的作品?原因究竟何在?

除了拍攝主題不明確、構圖取景不恰當、手震模糊的問題外,

多數的原因就在於沒有設定好適當的感光度進行測光,或沒有設定適當的光圈+快門,得到正確的曝光量

導致我們拍出了一張張失敗且讓我們一再挫折的作品。

 

 

 

四.何謂「光圈」、「快門」、「感光度」?

曝光值,既然是透過感光度,設定了光圈大小與快門速度的組合,

那麼,我們就更該清楚明瞭:光圈、快門及ISO感光度,三者之間的連動關係。

這對我們在半按快門進行對焦測光時,非常重要!

我們必須當機立斷的確認相機提供的數值是否恰當,清楚知道為什麼要調整,進而做必要的調整

唯有減少按下快門後的失敗經驗,經由一次又一次的成功,我們對攝影才能有著滿滿信心與成就肯定!  

光圈:  光圈大小,可以決定進光量的多寡。
光圈大,瞬間進光量多;光圈小,瞬間進光量少。
大光圈淺景深,突顯主體,虛化背景;小光圈深景深,成像銳利亮麗。 
快門:  快門速度的快慢,可以控制進光量進入鏡頭時間的長短。
快門速度慢,進光時間拉長,進光量就多一些;
快門速度快,進光時間縮短,進光量就少一些。
進光時間愈長,愈能表現動態物體的流動感;進光時間愈短,愈能表現影像的凍結感。
感光度: 

感光元件對光線的敏感度。
當進光量少時,快門速度會變慢,
這時,可以將感光度調高,讓成像明亮些,但是畫質也出現雜訊。 

  

(1)光圈:

以上三者,實際拍照時,首要考慮的是光圈大小。(這也正是多數情況要採用Av光圈先決模式的原因了。)

我們必須依據拍攝情境的光線強弱,來決定適當的光圈大小。



以S100的可用光圈F/2.0~F/8.0來說,戶外拍攝風景為例,

豔陽天,可用光圈(F/8.0附近):此時光線飽滿充足,縮小光圈,可得立體感的銳利成像。

陰天或晨昏,可用光圈(F/5.6附近)。

雨天或微光情境,則用光圈(F/2.0附近):此時光線昏暗,必須瞬間進光量多,才能得到明亮成像。 

 

光圈值

拍攝主題

景深

成像

配合的快門速度

F/2.0

微距小花模式、
人像、
室內、動態

鬆散

  高速快門

F/4.0

人像、室內、
動態、生活照

稍淺

正常


  常速快門

F/5.6

人像、風景、生活照

正常

正常

  F/8.0

風景(豔陽天)夜景、
流瀑、生活照、煙火

   深

   佳


    慢速快門

 

當我們的拍攝經驗豐富了,無須被上述表格框住,且隨心所欲,選擇想要的光圈大小,實現拍攝意圖。

 

剛才舉戶外風景拍攝為例或是上頭這表格,都只是原理原則,實際拍攝時更該靈活運用。

請大家回想前面我曾提過的:相同曝光值,來自多種不同的光圈大小及快門速度的組合。 

所以,我們可不可以在豔陽天下,拍攝人像特寫時,為了突顯主題,改用大光圈,不用前面所提的小光圈?

只要光圈快門組合的曝光值,能曝光正確,就不需要非用特定大小的光圈,反而更該考量我們的拍攝意圖。

 

光圈功能,除了調整瞬間進光量的多寡,更直接影響我們想要表現的拍攝意圖:色彩、景深、明暗與質感。

隨著拍照經驗的增加,便能體會其中奧妙。 

 

景深

色彩

飽和度

質感

明暗對比

光圈

柔和

鬆散

光圈

豔麗

細膩

 

現在,我們瞧瞧不同的光圈,如何造成不同的景深效果:

(景深:相機對焦至拍攝主體,主體前後形成清楚影像的範圍。景深:清楚範圍小;景深:清楚範圍大)

(影響景深,有三個要素:光圈大小,鏡頭焦距,距離遠近。在這裡,我們只探究景深與光圈的關係。) 

09s   

光圈,景深
後面背景模糊虛化,
讓這朵大海芋成為最矚目的閃亮主角。 

 

(色彩柔和,飽和度低,
質感鬆散,明暗對比弱)

08s  

光圈,景深稍淺
讓主角亮麗登場,
又不要讓背景過度虛化。 

10s 

光圈,景深
就是要拍這整片遼闊的海芋田,
大家都是主角,亮麗的展現丰姿。 

 

(色彩豔麗,飽和度高,
質感細膩,明暗對比強)

 

 


 

(2)快門:

當光圈大小決定以後,接著就要衡量快門速度的快慢。

快門速度,必須在所謂「安全快門」---手持相機不會晃動手震---的條件下,進行考量。

 

安全快門:因人因時因地而異,普遍計算方法是鏡頭焦距的倒數:1 / 鏡頭焦距。

S100在廣角端的等效焦距24mm,加上有Hybrid IS混合型光學影像穩定器的加持,安全快門就抓1/30秒

當快門速度比1/30秒慢時,S100的LCD螢幕左側可能會出現橘色相機閃動圖示,提醒我們會手震殘影。

 

初學攝影的我們,總是搞不清楚:

快門速度,什麼時候該轉快?什麼時候又該轉慢?快,要多快?慢,又要多慢?

 

一般而言,白天戶外及光線充足的室內情境,快門速度可以快些;

相反的,

夜晚戶外及光線不足的室內情境,快門速度就要慢一些,讓足夠的進光量,可以完成明亮而正確的曝光。

 

行進中的物體,高速快門,可以凍結運動物體的動作;慢速快門,可以表現運動物體的軌跡。

就看拿相機的你我,想要表現何種拍攝意圖--是要凍結感還是流動感?進而決定要用高速快門或慢速快門。

11s   

光圈,高速快門。

用1/1250秒高速快門拍紫花酢醬草,

她瞬間被封印,被我們凍結了!

 但,這是我們想要的感覺嗎?

這又是花兒原本應有的姿態嗎?

12s   

光圈,常速快門。

同樣是大光圈,快門正常速度1/80秒。

花兒們的姿態優雅慵懶,搖曳生姿,

風兒的流動感,彷彿也從照片裡吹了出來。

 

以S100的可用快門速度15秒~1/2000秒來說,我這個初心者會這般界定:

高速快門是指1/125秒~1/2000秒,慢速快門是指15秒~1/30秒。

對照拍攝主題,列表如下:

(註:這表格,只是我個人拍攝時的筆記,請新手朋友斟酌慎用,並請老手朋友指正。)

 

快門速度

拍攝主題

說明

高速快門

1/1000 ~1/2000秒

移動速度飛快的物體

大光圈+高ISO+必要時須打閃燈,以補足光量。

1/500~1/1000秒

運動比賽(快速) ,
動態的人像與動物。

1/250~1/500秒

運動比賽(中速),
動態的人像與動物,
風景,生態,街拍。

拍攝運動中的物體,
通常抓1/250秒,

再上下斟酌調整。
例如:
行走的小孩:1/125杪;
小跑步的小孩:1/250秒;
狂奔小孩:(先打再說...XD)
1/500秒或更快囉。

1/125~1/250秒

運動比賽(慢速),
動態的人像與動物,
風景,生態,花卉,
街拍。

常速快門

1/30~1/125秒

靜態的人像與動物,
風景,生態,花卉,
街拍。

靜態攝影,通常抓1/60秒,
再上下斟酌調整。

慢速快門

1/15~1/30秒

人像,風景,晨昏,
日出,流瀑。

安全快門(1/30秒)。
小光圈,必要時上腳架。

1/8~1/15秒

人像,風景,晨昏,
日出,流瀑。

小光圈,上腳架。

1/4~1/8秒

人像,晨昏,日出,
流瀑。

1~1/4秒

晨昏,日出,流瀑。

小光圈,上腳架。

 流瀑如絲綢般。

8~1秒

晨昏,日出,流瀑,
煙火,光軌。

15~8秒

晨昏,夜景,煙火,
光軌。

小光圈,上腳架,
長時間曝光。

如果你和我一樣都是初學者,只要記住這個數字:30。  然後就是這串數字:30→60→125→250→500。

1/30接近安全快門(再慢就要上腳架);
靜態用1/60;動態用1/125;動得有點兒快用1/250;動得超快用1/500。

當我們拍攝經驗豐富了,就無須被上述原則框住,你我可以隨心所欲,選擇適合快門速度,實現拍攝意圖。

13s   

慢速快門1/20秒,

溪水的流動感,涓涓潺潺。

  

註:這兩圖,

橫跨溪畔石頭所拍,

無法上腳架,

所以手持拍攝。

14s   

快門更慢,1/5秒,

這流動感更明顯了。

如果可以上腳架,

讓快門再慢些,

絲綢般的流瀑美景,

就能送給你我~

 

 

※光圈與快門的連動關係:

分別了解光圈、快門後,我們繼續探討:兩者連動關係與如何實際應用。

我門要再次確認:曝光值,只關注在光圈+快門的設定,藉此檢視相機能否提供正確曝光所需要的曝光量。

我們更要記得:同樣的曝光值,光圈每調大一級,快門速度就要調快一級。反之亦然。

例:原本的光圈是F/2.8+快門1/30秒。如果,想要改成大光圈F/2.0,這時,快門就要跟著調快至1/60秒。

  

那,光圈級數與快門級數,又該如何界定?

先以光圈級數來說,因為光圈開口大小,影響進光量的多寡,所以,相鄰兩個標準光圈的曝光值相差一倍。

 

以S100可用光圈而言,

標準光圈級數:F/2.0F/2.8F/4.0F/5.6F/8.0左邊比右邊快門大一倍,曝光值多一倍

F/2.0比F/2.8的光圈開口大,進光量大一倍,若是要同樣的曝光值,快門速度就要比F/2.8快一級。


 

另外,S100在標準光圈值之間,再分三等分,讓我們選擇微調。

例:F/2.0~F/2.8,細分了F/2.2、F/2.5,這時,F/2.0的光圈比F/2.2大了1/3,快門速度就會快1/3。


 

認識光圈級數後,我們再來看看快門。以S100可用快門而言,標準快門級數:

1584210.51/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000。

相鄰兩個快門級數之間,曝光值也是相差一倍。左邊比右邊速度慢一級,曝光值多一倍。 

例如:1/30秒的速度比1/60秒慢,而且慢一倍,進來的光線就會比1/60秒的多一倍。


 

現在,我們就以下面這張經過自動曝光鎖(AEL)鎖定的光圈快門組合,做實際探究:0233    

Av模式,光圈開F/2.0。當相機對焦拍攝主體後,測光系統進行測光,得到曝光值,給我們快門為1/60秒。

這時,我們就要衡量了:我們究竟想要期望什麼樣的景深與畫質?

列出相同曝光值的光圈快門組合如下: 

光圈

F/2.0

F/2.8

F/4.0

F/5.6

F/8.0

快門

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

(註:複習一下光圈與快門的關係:F/2.0,進光量比F/2.8大1倍,快門就要比1/30秒快一倍:1/60。)

 

以人為主的人像特寫,景深淺,背景鬆散虛化,可以突顯人像。F/2.0與F/2.8偏大的光圈,就比較適合。

小光圈F/8.0,景深夠遠,成像銳利,但是,曝光值給了1/4杪的快門,

那就表示拍攝情境的光線不足,光圈必須開夠久,才能讓足夠的進光量進來。

這時,相機為了避免影像晦暗,感光度就會拉高,卻也讓雜訊增加,影響畫質。

你我可以用F/8.0打閃燈,或是乾脆把光圈放大至F/4.0以上,讓快門快1~2級,避免ISO過高。

不論光圈用F/8.0或是F/4.0,都該上腳架。若忘了帶腳架、不想(或來不及)用腳架,手持就要非常穩。

 

 (3)感光度: 

感光度:感光元件對光線的敏感度,通常用ISO表示

感光度越高,表示感光元件吸收光線的能力越強,對光線強度的需求越少,適合在光線不足的情境下拍攝。

不同的感光度,在相同光圈快門下,所需曝光時間相差一倍,排序如下:

100、200、400、800、1600、3200、6400

例如:ISO200所需的曝光時間是ISO400的2倍,以此類推,數值越大,曝光時間越少,顆粒雜訊越多。

  

S100的感光度,從80至6400,參考拍攝情境如下表:

ISO 80~200   

戶外天氣晴朗,室內光線明亮。 

ISO 200~800

多雲,晨昏,室內正常光線。

ISO 800~6400 

雨天,室內光線昏暗。

 

攝影前輩為什麼常告訴我們:感光度高,就會雜訊增加,畫質粗糙呢?

  

不知道大家有沒有利用麵粉自製麵包的經驗?我們用網目過篩麵粉時,網目越細,篩過的麵粉質地也越細。

同樣的,這感光度,就像似讓光線穿透的網目

感光度(如ISO80),好像用比較的網目,瞬間通過的光線較,也濾掉不必要的雜質,畫質乾淨漂亮;

感光度(如ISO6400),好像用較的網目,瞬間通過的光線,來不及濾掉雜質,影像就充滿了雜訊。

02.jpg         

ISO指定1600,

同樣的微光情境,

同樣的大光圈F/2.0。

 

上下兩圖,雜訊多?少?

 

07.jpg     

ISO指定6400

  

 

我們當然希望每一次拍照的時候,都能感光度低一些,讓畫質乾淨漂亮。

可是,根據上述光圈、快門的說明,大家也已經知道:

光線不足的情況下(室內、晨昏、夜晚、高速快門...),可拉高ISO,使更多光線瞬間通過,先求拍到影像。

伴隨而來的雜訊影響畫質,這時,S100的「高ISO消除雜訊」功能,就能幫助我們有效抑制過多雜訊。 

→建議閱讀:《ISO消除雜訊

 

※感光度與快門的連動關係: 

現在,請大家打開S100,我們在室內做個觀察練習:

設定成Tv模式,轉動轉盤,將快門速度調至1/20,對焦框對準你眼前任何一個物體,

半按快門,把第一次半按快門得到的數值拿筆記錄下來。

右手拇指順時鐘方向轉動轉盤,將快門速度轉到1/30,半按快門,記錄數值(在這裡,光圈不列入記錄)。

以此類推,可繼續記錄1/60,1/125或更多。
 

以下表為例:

快門速度

1/20

1/30

1/60

1/125

ISO感光度

320

500

800

1600

拍攝情境是室內(或戶外陰天雨天)時,光線不夠充足,相機就會給我們大光圈F/2.0。

我們將快門速度放慢至1/20,以得到更多的進光量。

快門速度慢,沒有上腳架會手震殘影,如果調快快門速度(如上表的1/125),光圈還是F/2.0

這時,相機的自動感光度會跳出來拉高(如上表的1600),想讓進來不夠久的光線依然可以明亮成像,

但就會造成雜訊偏高,影響畫質。

所以,如果不是為了某種拍攝意圖需要(如想要拍慢速的流瀑、光軌或是高速動態的瞬間凍結感),

平常拍攝時,就要注意快門速度:快門太慢會手震晃到,快門太快卻又造成雜訊過多而影響畫質。

(註:S100設定 1.3 秒或更慢的快門速度時,ISO 感光度會固定為80。)

 

現在,我們來到戶外,再走走白石湖吊橋,比較看看固定光圈,不同的ISO與快門,有何不同: 01

03  

 

 

※感光度與光圈的連動關係:  

接著,設定成Av模式,轉動轉盤至F/2.0,對焦框對準你眼前任何一個物體,半按快門,

然後,將光圈從大到小轉動,並把每次得到的光圈與感光度的數值記錄下來。你發現它們有什麼關係呢? 

就讓您自行研究玩玩囉~

  

※感光度與光圈、快門的連動關係:

假設這般情境:上午,天氣多雲,我們來到公園,看到孩子開心的玩耍歡笑,

用手動M模式,設定:ISO400,F/5.6,1/250秒,想拍下孩子奔跑身影。

(註:多雲,所以ISO400;希望景深適中,所以F/5.6;孩子快跑狀態,所以1/250秒)

突然,孩子不跑了,腳步慢了下來,四處晃晃,這時,我們就要考慮:

想拍出孩子生動自然的身影,不想有被凍結封印的感覺,

也許1/250秒的快門太快了,那就把快門調慢一格至1/125。

但是,請記得前面提過的:快門級數調慢一格,曝光值就會增加一倍。

如果只是單純調慢快門,光圈及感光度卻保持不變,這時,光線進來太多,會造成過亮(過曝)情形。

因此,我們可以將感光度降低一倍,重新測光;或是維持目前的曝光值,將光圈縮小一倍:

  <a>感光度降低一倍:F/5.6,1/125秒,ISO200

    <b>光圈縮小一倍 :F/8.0,1/125秒,ISO400

您會選擇<a>或是<b>呢?

請再回想這文章一開始提到的:實際拍照時,首要考慮的應該是光圈的大小。

我們主要是拍小孩人像特寫,並非拍風景,當光圈從F/5.6縮至F/8.0,深景深,是否是您我想要的?

因此,若要從<a>或<b>選擇,我會選擇<a>,

保留原本設定的光圈F/5.6,讓景深不要太深,也能藉此適時的降低感光度,減少雜訊,一舉兩得。  

 

 

 

。。。 結   語   。。。

1.這,應該是初心小格目前為止,最長的文章!我終於完成了!!YA~~~

 自從3月12日發表那篇《測光,真的很重要!》,隔天,我就已經開始構思打字這篇文章了。

 但是,大家也知道的,小白鯨貪玩,一會兒去竹子湖採海芋,一會兒去白石湖追紫楝......

 整整一個月了,這文章草稿的日期,就一直停在3月13日。今天,我終於完成了!我好棒喔~~~

 

 

2.如滿月紀念文裡提到,剛開始認真學攝影,我迫切渴望著能夠在最短時間內搞懂光圈、快門和感光度。

 攝影前輩總是再三提醒我們,這三者,是最基本也是最重要的攝影入門認知。

 但「光圈、快門和感光度」彷彿是高不可攀的銅牆鐵壁,讓多少新手挫敗,只能垂頭喪氣的癱坐牆邊。

 
 

3.直到目前為止,我仍認為自己還是一個攝影初心者。

 這篇拖延這麼久,除了貪玩,我也想要藉著斷斷續續的打字過程,好好深思反芻這兩個多月自學所得。

  有許多如我一樣的攝影新手,從各個角落默默的來《初心小格》參考拙文,這對我是很大鼓勵。

 網路上,只要G一下,許多攝影前輩們早已將「光圈、快門和感光度」的關係,發表許多精闢文章。

 前輩們的文章,不論是用字遣詞或是延伸許多的攝影觀念,時常會讓如我一般的新手,看了一頭霧水。

 實在是層級水平不同,我們新手的經驗背景與感悟能力有限,就是沒辦法全盤吸收前輩們的日月精華。

 因此,我盡量簡化艱澀難懂的技術名詞,並循序漸進的陪伴大家,跨越這道企圖阻擋我們躍進的鐵壁。

 斟酌再斟酌,修改再修改,期盼這篇文章,能夠對各位也正要起步學習攝影的朋友們,有些參考助益。

 只要跨過這道鐵壁,攝影之途,柳暗花明!我們就可以在攝影國度裡,享受攝影帶來的樂趣與成就。


 

4.我雖然盡力了,但我更知道:這裡頭,一定還有許多錯誤百出的地方,是我沒有發現的盲點。

   這或許才是我鼓起勇氣發表這篇文章的關鍵所在!

   我何其有幸在痞客邦這兒結識許多好朋友,其中有好多位更是在攝影已經揮灑自如的朋友。

   懇請各位痞客邦的朋友以及路過的前輩們,幫這篇文章抓錯除蟲,

   讓我能夠游對方向,游向浩瀚的攝影國度......

 

延伸閱讀→→《曝光補償,讓曝光更正確 

 

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